Viajar para Cuba como americano em 2016 - Airbnb em Cuba

Em uma tarde de sábado, as ruas de Havana Velha têm um ritmo constante.

Uma mulher de pele escura canta enquanto vende amendoins embrulhados em cones de papel. Os homens fumam charutos gordos nos cafés ao ar livre das praças de paralelepípedos, as brasas brilhando profundamente na sombra das colunas das catedrais barrocas espanholas. Meninos jogam futebol e velhos jogam xadrez em meio à poeira que sobe de caminhos de terra. Os trovadores fazem uma serenata para você com duetos harmonizados, e você pode passear sem um mapa, simplesmente seguindo o sol e o dedilhar do violão espanhol.



Caminhos sinuosos o levarão por uma cidade envelhecida, repleta de ruínas modernas: 80% dos edifícios em Havana foram construídos entre 1900 e 1958. Porque o a renda média é de cerca de US $ 20 por mês e as pessoas nem sempre podem se dar ao luxo de manter o que eles possuem , uma média de 3.1 edifícios desmoronar todos os dias. As mansões caiadas de calcário exibem elegantemente colunas desbotadas, fachadas rachadas e interiores vazios. Prédios coloniais de três andares se destacam em linhas vibrantes de rosa choque, verde mar, amarelo limão e azul Havana (assim chamado devido ao tom único dos minerais encontrados no solo). Freqüentemente, suas varandas são pintadas em um tom totalmente diferente, com lençóis brancos pendurados em longos varais de roupas.



Diana Bruk

No Malecón, o calçadão próximo ao mar que os cubanos chamam de 'o sofá mais longo da Europa', os amantes se aquecem ao sol no paredão de pedra de oito quilômetros. Carros americanos clássicos tremeluzem enquanto fazem barulho guturalmente ao longo da estrada sinuosa, enchendo o ar salgado com o cheiro de fortes gases de escapamento, enquanto as ondas de inverno batem beligerantemente contra a barreira, como se tentassem escapar do oceano.

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Passei cinco dias em Havana em fevereiro, encantado por um lugar que parece suspenso nos anos 1950 e também à beira de uma mudança histórica. O presidente Obama viajou recentemente ao país, marcando a primeira visita de um presidente em exercício dos EUA em 88 anos. Ele prometeu suspender o embargo comercial paralisante da América, um movimento que conduzirá Cuba rapidamente ao século 21. (Espera-se que mais de 3 milhões de americanos visitem em 2016, um número enorme, dado que apenas Havana tem cerca de 2,2 milhões de residentes .)



Os cubanos podem ter um apartamento, mas não o prédio inteiro, então eles costumam pintar sua parte, um estilo que os habitantes locais chamam de 'arkitschtecture'

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Estabelecendo-se em

Quando eu o visitei, parecia que o país personificava outra época, um país sem anúncios monolíticos, boates chamativas e redes onipresentes - mas também um sem muitas conveniências. Os cartões de crédito e débito americanos ainda não funcionam na ilha. A internet é ilegal na maioria dos lares cubanos. Pontos de acesso wi-fi pontilham a cidade, mas geralmente exigem um cartão de internet, que custa US $ 2 a hora, uma soma principesca em um país onde o salário médio é de US $ 20 por mês.

Em 20 de março, o governo dos EUA permissão concedida para Starwood Hotels e Marriott International para operar em Cuba, mas outras redes terão dificuldade em entrar no mercado até que o embargo seja oficialmente levantado. Há um aglomerado de hotéis de luxo em Havana, como o famoso Hotel Nacional de Cuba . O preço médio de um quarto em um desses hotéis é de US $ 200, e a taxa tende a subir à medida que mais turistas chegam a Havana.



Divulgação completa: Fui a Cuba como parte de uma press trip da Airbnb, que começou a operar no país em abril e cresceu a uma velocidade recorde, em parte porque casa privada (casas particulares) disponíveis para aluguel há muito fazem parte da cultura. Existem agora mais de 4.000 anúncios do Airbnb em Cuba, mais de 50% dos quais estão em Havana, e eles continuam a se expandir.

Minha Airbnb em Havana.

Diana Bruk

Por apenas $ 35 por noite, eu fiquei em um quarto privado com uma família anfitriã em um impressionante edifício art déco dos anos 1930 no centro de Havana. No interior, cada cômodo era preenchido com portas de venezianas do chão ao teto, que ficavam sempre abertas durante o dia, dando a sensação de viver ao ar livre. O sol banhava o apartamento com a luz da manhã e a amena brisa cubana empurrava suavemente as cadeiras de balanço de madeira para a frente e para trás.

A sala de estar consistia em tetos palacianos, piso de cerâmica, colunas de mármore e lustres de vidro fosco. A decoração, por sua vez, era uma mistura de itens herdados de parentes que já haviam partido: xícaras de chá de uma avó com delicados padrões florais, estátuas de porcelana com bordas douradas e um macaco de pelúcia abraçando uma rosa artificial gigante.

O banheiro do meu quarto era essencialmente um bunker aberto por uma porta sanfonada, enquanto a porta do meu quarto tinha um sistema de travamento encantado - funcionava se você mexesse um pouco nele, mas nenhum de nós tinha certeza de como ou por quê.

Todas as manhãs, eu bebia uma xícara de café forte cubano na varanda enquanto observava a vida se desenrolar silenciosamente nos prédios do outro lado da rua: uma família reunida em torno de um velho aparelho de televisão, uma mulher remendando um xale turquesa de tricô, um homem se separando grãos de café na mesa da cozinha.

A desvantagem dessa abertura, claro, é que você podia ouvir tudo dentro do prédio, especialmente à noite: um velho arrastando os pés ansiosamente no andar de cima, uma mãe secando a louça no andar de baixo. Eu ficava acordado imaginando a vida dessas pessoas e, então, finalmente, sucumbia ao sono.

Cuba tem uma longa história de hospitalidade e isso mostra. Embora eu tenha dito a Mildred, minha anfitriã, que não tomo café da manhã, ela me enchia de ovos, salsichas, pão, frutas, vitaminas e café cubano todas as manhãs. Como uma mãe galinha vigilante, ela olhou com cautela da varanda quando um amigo veio me pegar, recusando-se a deixá-lo entrar em casa até que eu terminasse de me vestir. Muitas vezes parecia que todos eram responsáveis ​​pelo seu bem-estar, que todos eram, de alguma forma, uma família.

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As cadeiras mais confortáveis ​​do mundo, onde Mildred e eu passamos muitas manhãs felizes.

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Mas com essa sensação de familiaridade vem a falta de espaço pessoal. Não é incomum um homem agarrar você pelo antebraço para chamar sua atenção quando você passa. Eu me sentia perfeitamente seguro andando pelas ruas sozinho, mas era como andar por uma zona de construção perpétua. Os homens perguntam constantemente de onde você é.

Ramificando-se

Para os turistas, Cuba é extremamente barata. Em um bar comum, um coquetel custa apenas US $ 2 e chega a apenas US $ 6 em um ponto turístico como o famoso bar de Hemingway, El Floridita. Mas a realidade é que Cuba ainda é um país muito pobre.

Para as pessoas comuns, ainda é difícil encontrar comida. Pedi ao meu amigo cubano Orly que me levasse ao supermercado. 'Isto é o Supermercado ', disse ele, apontando para um vendedor de frutas solitário vendendo abacaxis e cocos em um beco empoeirado.

Certa manhã, passamos por uma horda de pessoas invadindo uma loja em uma rua comum. - Isso é uma boate quente ou algo assim? Eu perguntei, brincando. - Não - respondeu Orly. 'Essa é a linha dos ovos.'

Enquanto alguns itens, como pasta de dente e xampu, são bastante fáceis de adquirir, outros, como papel higiênico, são um desafio. Não é fácil encontrar uma loja que o venda e, quando o fizer, não há garantia de que haverá mais no dia seguinte.

Mas os cubanos prevalecem, porque contornar qualquer obstáculo é um esporte nacional que tem sua origem na história única do país. Quando a União Soviética entrou em colapso em 1991, Cuba perdeu seu maior exportador de comércio. Os anos que se seguiram são o que os cubanos chamam eufemisticamente de 'O período especial'. Os bens eram particularmente limitados e os apagões tornaram-se parte da rotina da vida cotidiana.

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Em Havana, uma média de 3,1 edifícios desabam todos os dias.

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Embora hoje os cubanos amem seu país do jeito que ele é, eles também estão otimistas e entusiasmados com as mudanças que o restabelecimento das relações diplomáticas com os EUA trará. Não tanto pelo impulso econômico que a parceria certamente fomentará, mas algo que está muito mais próximo do coração dos cubanos: a família.

A flexibilização das restrições de viagens significa que os cubanos agora podem visitar seus parentes nos EUA sem permissão especial e recebê-los de volta em seu país de origem pela primeira vez em 60 anos.

'Comunismo, capitalismo, tudo isso é política, tudo isso é governo', disse um homem local chamado Luis, apontando o dedo para o céu. - Mas família, isso é real.

Enquanto vejo as pessoas passeando sob o sol da tarde de sábado em Havana, temo que o levantamento do embargo transforme Cuba em uma armadilha para turistas kitsch. Embora eu saiba que será uma grande vantagem para os cubanos comuns, eu egoisticamente quero que continue o mesmo, para manter sua pureza como um lugar onde as pessoas podem simplesmente respirar o ar salgado e fumar charutos e beber rum longe das garras de comercialismo.

'Algumas pessoas dizem que Havana se transformará em Las Vegas', Luis disse quando perguntei se ele estava preocupado. 'Mas eles esquecem que antes de 1959 era Las Vegas - e ainda éramos cubanos.'

Os turistas permanecem na Plaza de la Catedral em Havana.

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Coisas para saber antes de ir:

O turismo ainda é ilegal. O governo dos EUA tem 12 categorias aprovadas para cidadãos americanos que viajam a Cuba, incluindo visitas familiares, jornalismo, trabalho humanitário, atividades religiosas e viagens interpessoais, sendo que a última é essencialmente um termo velado para o turismo, porque tudo que requer é uma série de atividades 'que resultarão em uma interação significativa entre o viajante e os indivíduos em Cuba'.

Faça um plano. Até recentemente, se você quisesse fazer 'viagens de pessoa para pessoa', precisava passar por uma organização especializada em viagens, como a Cuba Educational Travel, que oferece viagens por uma taxa fixa de US $ 3.500, mas cuida de tudo para você . Desde 15 de março, você pode ir por conta própria, desde que tenha um roteiro de atividades em tempo integral quando estiver por lá e não apenas tomando mojitos na praia.

As empresas americanas ainda não podem depositar dinheiro em contas cubanas, mas os anfitriões do Airbnb navegam nisso com a ajuda de parentes, que moram no exterior e gerenciam a listagem para eles. As crianças ligam para os pais no telefone residencial para avisar quando os visitantes estão chegando. A Airbnb envia o dinheiro para as contas dos familiares e eles o enviam para Cuba. Caso contrário, o Airbnb envia um intermediário para entregar fisicamente o dinheiro aos anfitriões.

Para chegar lá, é necessário um visto. Custa entre US $ 50-100, mas você não precisa enviar seu passaporte para um consulado. Eles apenas entregam o visto quando você faz o check-in para o seu voo.

Aviões fretados são a única maneira de chegar. Em dezembro, foi anunciado que seriam retomados os voos comerciais entre os EUA e Cuba. As companhias aéreas podem voar nessas rotas já no outono . Mas, por enquanto, viajar para Cuba ainda só é possível por meio de aviões fretados. Vôos diretos para Havana operam em Miami, Los Angeles, Tampa e Nova York. A tarifa padrão de ida e volta varia de $ 450 a $ 1.000, e você precisa pagar uma taxa de saída de $ 25 ao sair.

Correção: uma versão anterior deste artigo afirmava que Obama se hospedou no Hotel Nacional de Cuba durante sua visita em março. A família Obama realmente ficou na residência do embaixador dos EUA .

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